MAEN Brooklin 36: quando um Panda não é um Panda

Esta é a primeira vez que vos falo da MAEN, uma jovem marca sueca fundada por dois neerlandeses. Mas a julgar pela criações que podemos encontrar no website da marca, julgo que vale bem a pena descobrirmos um pouco mais a sua gama, a começar por este Brooklin 36.

Trata-se de um interessante dress watch de dimensões modestas (36mm de diâmetro, como seu nome sugere), mas excelentes proporções, cortesia de um mostrador criado em torno do movimento Miyota 9122, um high-beat (4 Hz) automático com função de triplo calendário: dia do mês na janela às 6h00, dia da semana no sub-mostrador às 9h00 e mês às 3h00.

O resultado é mostrador "panda" mas sem a complicação de cronógrafo, como assumiríamos à partida; ou seja, um panda que não é um panda... mas acaba por ser um panda. :-)

A caixa, em aço 316L e com resistência à água de 5 atmosferas, é relativamente fina, com apenas 11,1mm de espessura, que cresce ligeiramente até aos 12,6mm se incluirmos o vidro de safira abobadado com revestimento antirreflexo. O conjunto é completado por uma bracelete de 5 links também em aço.

Gosto imenso do resultado final, e a marca tem diversas variantes deste modelo, todas ao mesmo preço, com diferentes cores e contrastes.

A gama Brooklin 36 encontra-se em fase de pré-venda, com entregas previstas para maio deste ano. A aquisição só pode ser feita diretamente a partir do website do fabricante. O preço, um pouco puxado para uma marca sem grande história e com um movimento que, apesar de excelente, não é suíço, é de 849€.

 

Bulova Precisionist JET STAR: o charme dos anos 70

 

OK, OK... "Charme" e "Anos 70" na mesma frase é um bocado puxado. Mas desde o final de 2022 que as principais marcas (re)descobriram que vasculhar entre o seu catálogo de modelos criados na era das calças à boca de sino e do disco sound para encontrar inspiração era mesmo boa ideia.

E, no que diz respeito a relógios, admito que é bem possível que tenham razão. Desde o Tissot PRX às reedições da Timex, os Anos 70 vieram para ficar... ainda que as modas sejam passageiras e que esta tendência possa não durar muito mais.

Contudo, se tudo isto nos trouxer mais modelos como este Bulova Jet Star, então acho que não há problema! Este dress watch clássico tem uma caixa original e bracelete em aço integrada que é reminiscente de um relógio homónimo dos anos 70. Existem três variantes no website português da Bulova (incluindo alguns, mais baratos, com bracelete em pele), mas este, com mostrador vermelho, é o que mais me agrada.

Uma das características mais interessantes deste modelo é a utilização do mecanismo de quarto de alta frequência (e elevada precisão) da Bulova, que funciona a 262 kHz e que permite um movimento suave do ponteiro dos segundos – mais suave até do que um mecânico high beat – usado nos modelos Precisionist da marca, a par de uma versão cronógrafo, que é a que conhecemos já do Lunar Pilot.

A caixa de 40mm tem uma resistência à água de apenas 5 atmosferas, mas acho que é algo que podemos perdoar num dress watch. A execução inclui vidro de safira, o que torna o preço de referência de 429€ mais fácil de engolir. Ainda mais fácil de engolir é o facto de que este é um relógio que pode ser encontrado na Amazon por bastante menos.

Seiko 5 Sports Field Sports GMT: 2024 em grande

 

O Ano Novo começa bem, com o lançamento de uma versão GMT do Seiko 5 Sports Field! Este relógio tem a referência SSK023K1, e acrescenta a complicação de segundo fuso horário ao já excelente SRPG27, com um resultado que é (para mim) claramente superior ao original.

Face ao modelo de partida, este novo GMT da Seiko retém o excelente desenho de elevada legibilidade, com numerais arábicos em todas as posições horárias, exceto às 15h00, incluindo a escala militar de 24 horas.

As principais alterações estéticas, mas também funcionais, são a troca da complicação de dia/data pela de data (que é a única incluída no movimento NH34/4R34 aqui usado); esta alteração tem também como resultado a manutenção da escala de 24 completa, com "15" às 3 horas. Temos depois a adição de uma luneta com escala de 24 horas e ponteiros que mantêm a estética do field original mas, claro, com um quarto ponteiro para o segundo fuso horário.

As proporções são também (quase) as mesmas do modelo original, com caixa de exatamente 39,4mm de diâmetro. No entanto, a distância entre as asas ("lugs") superiores e inferiores foi ligeiramente reduzida em 2 mm (de 48,1 para 47,9mm) ao mesmo tempo que a espessura foi aumentada em 4mm, devido à necessidade de acomodar o novo movimento, sendo agora de 13,6mm. 

A resistência à água até 100m mantém-se, o que me parece razoável para um field watch. 

O que não se mantém é o preço, infelizmente... O PVP de referência para o SRPG27 é de 330€, mas sobe para uns substanciais 490€ no caso deste novo SSK023K1. Claro que vamos poder encontrar este relógio mais barato na Amazon e noutros sites online, mas só passados uns meses após o seu lançamento, agendado para este mês de janeiro. 

Neste momento, o SRPG27 pode ser encontrado na Amazon.es por cerca de menos 90€ do preço de referência! Imagino que o mesmo venha a acontecer com o novo modelo, pois foi exatamente o que sucedeu quando a Seiko lançou, em 2022, o SSK00x GMT com um PVP de referência de 520€, mas que hoje pode ser adquirido por cerca de 100€ menos.

A minha previsão é que, no final deste ano, o possamos comprar por um preço da ordem dos 400€ ou menos. Pessoalmente, não sei se resistirei tanto tempo à tentação... :-)

Relógios da CP: Uma oportunidade perdida

Tenho um relógio de parede da Mondaine, daqueles Stop2Go, em que o ponteiro dos segundos para na posição das 12 horas durante 2 segundos e, depois, o ponteiro dos minutos avança um minuto. Adoro o relógio – só acho que podia ser um bocadinho maior, mas enfim... – e hei-de também ter uma versão de pulso, que foi relançado recentemente.

Entretanto, apareceu-me hoje, via Facebook, esta foto, de um relógio de uma estação de comboios portuguesa, recentemente reparado.

E pus-me a pensar: tal como no caso do icónico mostrador que a Mondaine licenciou*, este relógio português é igualmente único. Desconheço as suas origens, mas a verdade é que adorava que ele existisse não apenas em versões de parede, como em relógios de pulso.

Numa CP que historicamente é uma empresa que dá prejuízo (o que faz algum sentido, visto tratar-se de um serviço público...), o facto de não haver ninguém com cabecinha para rentabilizar este ativo, é algo que me deixa perplexo. 

Como duvido imenso que o desenho deste mostrador seja protegido por direitos de autor (como é o caso suíço, que até obrigou a Apple a pagar mais de 20 milhões de dólares para a sua utilização no iOS), arriscamo-nos um destes dias a ver alguém – não necessariamente Português – a faturar à conta disto. E, depois, será tarde demais.

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* Ao contrário do que muitas vezes se pensa, o desenho usado pela Mondaine não foi uma criação da empresa. O mostrador original remonta a 1944 (!), tendo sido desenhado por Hans Hilfiker. A Mondaine licenciou este design à SBB CFF FFS em 1986, para utilização exclusiva.

 

Gavox Longitude Sapphire: o GMT mais belo

 

Já há anos que não referencio nenhum Gavox, mas falei "de raspão" no Longitude há cerca de um ano, a propósito da primeira vaga de relógios GMT que estavam a chegar ao mercado, baseados no movimento Miyota 9075.

A boa notícia é que não só o relógio chegou entretanto, como está a ser vendido a um preço abaixo do valor do lançamento, custando neste momento (Dezembro de 2023) 850€, com compra a partir do site da marca e portes grátis para Portugal.

Vou ser sincero: de todos os GMT baseados neste movimento que vi até agora, este é - de longe - aquele que mais me agrada. O relógio é lindo! Desde o original mostrador azul texturado, à belíssima bracelete integrada na caixa, ao bisel bidirecional de 24 horas, passando pela elegância da janela de data às 6h00 e terminando na resistência à água até 200 metros.

É difícil inventar a roda, mas o resultado é um conjunto que, apesar de integrar algumas referências conhecidas (o bisel, apesar de original, lembra o do Rolex Explorer) é 100% original e fresco.

Não sou grande fã da ideia do "one watch collection" (uma contradição em si mesmo...), mas para quem isso faça sentido, não tenho dúvidas: este pode ser esse relógio! Consigo imaginá-lo como um daily driver capaz de ser usado em ocasiões formais e, ao mesmo tempo, estar pronto para todas as aventuras.